Природное земледелие на даче. Органическое земледелие с чего начать? Сад и огород для ленивых: метод Галины Кезимы, теплые грядки в органическом земледелии. Органическое земледелие на даче
27.01.2018
Вся правда про органическое земледелие
Торжество разума или заметки об органическом земледелии.
Несколько слов о модном органическом (оно же природное, оно же экологическое, оно же натуральное) земледелии… В последнее время все вдруг решили питаться, как наши деды, прадеды и прочие пращуры, включая неандертальцев - экологически чисто, предварительно накормив природу природой (навозом - лужайку). Любители экологически чистых овощей, наглотавшись городского смога (почти вся таблица Д.И. Менделеева), добираются до своих дачных участков, отнюдь не на органической (живой) лошадке. А там, замесив в специальных бродильных чанах, хитро порубленные одуванчики и, купленный за немалые деньги навоз (коров в стране едва ли больше честных чиновников) и, поколдовав над вонючим зельем пару дней (чуфыр — чуфыр), выливают эту бродятину под несчастные растения. После чего, соорудив салат из кислых помидор (сладких экотоматов не бывает) и варёной колбасы (из целлюлозы, сои и ароматизаторов), садятся читать газету из отбеленной хлором бумаги (в краске букв - цианиды железа, сульфохроматы, смолы, гидроксид алюминия, сульфат бария и др.) про последние новости из чистого экомира.
Это только малая часть соприкосновения человека с современным миром. Как можно заявлять, сидя в кресле из кожзаменителя, что химия - это зло, а минеральные удобрения - зло в квадрате? Хотя, школьный учебник ботаники популярно объясняет (так, что это понимают даже шестиклассники), что РАСТЕНИЯ НЕ СПОСОБНЫ УСВАИВАТЬ ОРГАНИЧЕСКИЕ МОЛЕКУЛЫ. Высшие растения из простых минеральных компонентов сами синтезируют органические вещества. Но, знания, полученные на школьных уроках, забываются с возрастом и все (органоземледельцы) начинают подкармливать свои растения навозом, компостом и прочими органическими веществами. И твёрдо верят, что это правильно, экологично и даже оздоровительно для организма и всего огорода в целом. Это, мягко говоря, не так.
Практически вся органика, попадающая в почву, подвергается воздействию микроорганизмов — грибов, бактерий, водорослей и т. д. Эти микроорганизмы разлагают (проще говоря - поедают) органические вещества на минеральные составляющие (почва на 90 - 97% состоит как раз из минеральных компонентов). И эти минеральные питательные вещества поглощаются растениями. Вот тут-то все любители органического земледелия обязаны радостно воскликнуть: «Ага!». И пояснить снисходительно, мол, это и подразумевалось - кормить органикой, раз это всё так прекрасно разлагается. И никакой химии!
На самом деле, для растения нет никакой разницы между пакетом аммиачной селитры, купленной в ближайшем магазине, и аммиачной селитрой, образовавшейся в навозной куче. У них даже одна формула (химическая формула). Это справедливо и для других элементов таблицы Менделеева. Но! Для того, чтобы органика распалась на питательные элементы для растений, необходимо ВРЕМЯ. А растению, на разных этапах требуются разные элементы питания в различных количествах. Даже избыток какого-то элемента (например, фосфора) не возместит недостаток другого элемента (например, калия). Поэтому растения, выращиваемые с помощью экологического земледелия ПОСТОЯННО ИСПЫТЫВАЮТ НЕДОСТАТОК В ТЕХ, ИЛИ ИНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ПИТАНИЯ. А, недостаток питания приводит не только к снижению товарных качеств плодов (теряется вкус, размер и лёжкость), но и к ослаблению растения. От этого растение теряет устойчивость к заболеваниям и чаще подвергается нападению вредителей.
Если чахлое, покусанное растение - это экологично и современно, то получается - здравствуй, Средневековье (в средние века с удобрениями и пестицидами было очень напряжённо, как, впрочем, и с селекцией)!
Но, почва - это не только безжизненный субстрат, но и среда обитания огромного количества организмов, и все эти организмы так или иначе участвуют в жизни растений. Дождевые черви аэрируют, увлажняют и перемешивают почву, азотфиксирующие бактерии перерабатывают атмосферный азот в приемлемые для растений формы и т. д. Поэтому органика делает почву живой (ведь почвенным обитателям нужно чем-то завтракать, обедать и ужинать). А живая, кишащая микроорганизмами, почва является постоянным питательным фоном для растений. Но только фоном! И что бы получить богатый и здоровый урожай, растение нужно постоянно снабжать, необходимыми ему, элементами питания. Вот для этого и служат минеральные удобрения. Исключительно для этого, а не вовсе для того, чтобы напичкать человека химией. Поэтому, органическое земледелие - это издевательство над растениями, собственным организмом (исследования Университета Миннесоты показывают, что вероятность заразиться сальмонеллёзом от овощей, выращенных на органическом поле, в три-пять раз выше, чем риск заражения от обычных овощей) и здравым смыслом.
Единственно правильное решение вопроса питания растений - ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. Когда и органические и минеральные компоненты вносятся в почву в разумных пределах.
Великий русский учёный, академик Дмитрий Николаевич Прянишников абсолютно точно заметил: «Недостаток ума не компенсируешь избытком удобрений». Бессмысленно заливать (закапывать) в почву, отнюдь не дешёвые, минеральные удобрения, в количествах бОльших, чем требуется растению. И так же бессмысленно зарывать в почву тонны навоза (разве, что сорняки порадовать). Навоз (если посчастливилось его приобрести) - замечательное органическое удобрение. Особенно навоз конский. Но есть у любого навоза и минусы. Серьёзные минусы. В первую очередь, это то, что навоз является благоприятнейшей средой для обитания всех и всяческих микроорганизмов. Бактерии, грибы, водоросли и прочие, размножаются в навозе в разы быстрее самых активных кроликов. К сожалению, не все бактерии одинаково полезны. Для огромного количества патогенной флоры, навоз - дом родной. Второй минус навоза - семена сорных растений. В навозной куче они могут храниться десятилетиями, терпеливо дожидаясь момента, чтобы радостно заколоситься на вашей грядке. Что делать? Во-первых, пролить навозную кучу 0,05% раствором медного купороса (5 г на 10 л воды). Это уничтожит флору грибов (в частности, фитофтору) и часть бактерий. Через некоторое время необходимо будет пролить навозную кучу биологическими препаратами, содержащими штаммы полезных бактерий (Фитоспорин-М, Байкал-ЭМ, Компостин и пр.). По крайней мере, это частично восстановит микрофлору.
Но самое популярное и полезное органическое удобрение, что в избытке образуется на приусадебном участке - это компост. Компостная куча решает сразу несколько проблем садового участка.
Во-первых, происходит утилизация всех растительных остатков на огороде: ботва, листья, мелкие ветки, сорняки и т. п.
Во-вторых, утилизация растительных пищевых отходов: очистки, хлеб, остатки кулинарных заготовок.
В-третьих, улучшение структуры и плодородия почвы на вашем участке.
В-четвёртых, часть минеральных удобрений, что вы вносили в почву для питания растений в течение всего сезона, возвращается обратно на гряды вместе с компостом. Пусть в виде органики, но полезная микрофлора почвы переработает органические молекулы компоста в приемлемое для растений минеральное состояние. Сплошная выгода и экономия!
Как именно приготовить качественный компост? Вроде нет ничего проще - вали всё в одну кучу, а там природа разберётся. Это не совсем верно. Хорошего, качественного компоста из такого метода не получится никогда. На самом деле существует огромное количество способов изготовления компоста, как в промышленных масштабах (здесь ставка делается на количество и объём), так и в «домашних» условиях (здесь должно преобладать качество). Для личных подсобных хозяйств специалистами рисуются сложные схемы строения компостной кучи, макеты компостных ящиков, состав и температура каждого слоя компоста. Всё это прекрасно, если бы не одно, НО. В действительности, редко кто придерживается мудрёных схем и сложных конструкций. И попросту валят все отходы и остатки в одну большую кучу, время от времени выгребая нижние слои. Увы, этот метод даёт компост крайне низкого качества, «нашпигованный» патогенной микрофлорой и прекрасно сохранившимися семенами сорняков. К сожалению, реальная жизнь на участке не всегда позволяет выпалывать сорняки до их обсеменения, как того требуют мудрые инструкции.
На самом деле, для приготовления компоста важны всего три условия: влажность, температура и кислород (воздух). Рассмотрим их в практическом исполнении.
Влажность. Поддерживать равномерную влажность в компостной куче возможно лишь ограничив испарение. Старые прохудившиеся бочки идеально подходят для этой цели. Но, если вы отчего-то не работаете на заводе по изготовлению бочкотары, то придётся сколотить ящик из досок (шифера, фанеры, бетонных плит и т.п.). Дно для ящика не обязательно - только стенки. Если ящик деревянный, то изнутри его можно обить полиэтиленовой плёнкой («отработавшей» сезон на парнике), чтобы доски не гнили. Основное предназначение ящика - уменьшение испарения компостной кучи и эстетика (отсутствие безобразных куч гниющей ботвы). Размер ящика, пригодного для стандартного участка в 6 соток - 1 х 1,5 м, высота 1 метр. Таких ящиков нужно сделать два. Первый год вы набиваете один ящик всеми отходами с огорода (на дно будущей компостной кучи укладываются тонкие ветки с осенней или весенней обрезки кустарников и деревьев). Весь следующий сезон компост замечательно зреет и структурируется, а вы тем временем используете объём второго ящика. Самое важное для удержания влажности - компостная куча в ящике (бочке) должна быть накрыта. И неважно, что вы используете для этих целей: полиэтиленовая плёнка (лучше чёрная), клеёнка с обеденного стола, рекламный баннер любимой партии — лишь бы это покрытие не пропускало воду.
Температура. Температура в компостной куче повысится автоматически, лишь только вы выполните простые требования по влажности (см. выше). Процессы гниения (а это единственный способ приготовления компоста) всегда протекают с выделением тепла.
Кислород (воздух). Он непременно попадает в кучу, если вы в течение первого сезона добавляете туда новые порции растительных остатков. Кроме того, во влажной среде, богатой органикой во множестве появляются (и размножаются) черви, которые прекрасно аэрируют (и перерабатывают) субстрат.
При таком простом способе приготовления компоста (знай себе добавляй, да поливай) семена сорняков попросту не выживают (слишком сыро и жарко). Полезные бактерии уничтожают споры патогенных грибов. Все минеральные и органические вещества остаются в субстрате. Для ускорения приготовления компоста и улучшения его характеристик желательно добавлять в компостную кучу препарат Фитоспорин-М (или Байкал-ЭМ, Компостин, Тамир) согласно инструкциям на упаковке. Эти биопрепараты (штаммы бактерий) помогают ускорить разложение органики, а сами полезные микроорганизмы вытесняет возбудителей болезней. Кстати, наличие второго ящика (двухлетнего цикла) значительно упрощает приготовление компоста. То время, что необходимо тратить на обязательное перемешивание компостной кучи при однолетнем цикле, можно посвятить другим делам (или отдыху).
Два нюанса, которые желательно соблюдать при этом методе приготовления компоста:
Никогда не добавляйте в компостную кучу животные остатки (кости, шкуры, недоеденные шашлыки). Запах мяса привлекает грызунов (крыс и мышей) - не самых полезных и приятных соседей по участку. Пластиковые компоненты (п/э пакеты, обёртки от конфет и т. п.) можно добавлять лишь в том случае, если вы собираетесь формировать свою компостную кучу более 100 лет (средний срок разложения полиэтилена).
Вооружившись обыкновенной штыковой лопатой, порубайте каждую добавляемую порцию растительных остатков. Это действие и снабдит кислородом нижележащие слои компоста и позволит получить компост более «тонкого помола» пригодный для всех садовых работ (от мульчирования до заправки посадочных ям).
Ещё существует простой и радикальный способ уничтожить осеннюю ботву (томат, картофель, капустные кочерыжки, георгины). То, что горит плохо, и выбросить жалко…
На месте будущей капустной, луковой, тыквенно-кабачковой или свекольной гряды копается неглубокая (около 30 см.) канава в которую и сваливается вся наличная ботва. Ботва приминается ногами. Затем, по слою утоптанных растительных остатков равномерно рассыпается мочевина (200 г. на 1 кв. метр). Такая концентрация мочевины крайне неприятна для насекомых-вредителей (они от этого дохнут). Кроме того, при разложении целлюлозы, гниющие растения забирают из почвы азот, а добавляя мочевину в немалых количествах, мы любезно предоставляем ботве необходимые компоненты для нужной химической реакции. После того, как мочевина рассыпана по поверхности ботвы, в 10 литрах воды растворяется 5 г. медного купороса (0,05 % раствор) и этим составом проливается вся толща растительных остатков. Расход жидкости - не менее 10 литров на 1 м2. Таким образом вы обезопасите будущую гряду от грибных и бактериальных заболеваний, накопившихся за сезон в ботве. Далее, канава с набитой и заправленной ботвой попросту засыпается, вынутой ранее, землёй. Слой земли должен быть не меньше 20 см. В гряду вносятся необходимые удобрения для культуры, что запланирована на следующий сезон (осенняя заправка). И всё! Замечательная, богатая органикой и полным минеральным комплексом гряда, будет у вас готова уже следующей весной. Закопанные растительные остатки, весной превратятся в зелёное удобрение, нечто среднее между силосом и компостом, и будут постепенно снабжать новые растения питательными веществами. И всем будет хорошо!
Как видите, здравый смысл подсказывает, что правильнее и выгоднее пользоваться ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫМ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ. Здоровая почва, здоровые растения, здоровый человек - именно эти преимущества у такого вида хозяйственной деятельности. Рациональность этого метода уже давно доказана учёными и используется всеми грамотными людьми.
Старожилы помнят, что в Советском Союзе, даже краем уха не слышали ни о каком органическом земледелии. Так откуда же возникло это животрепещущее учение о чистых продуктах и благодарной земле?
Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй. / Радищев/
Органическое земледелие и плотно привязанное к нему эко-питание (это звенья одной цепи), было придумано на Западе (это не происки внешнего врага, это действительно так…). В 1924 некий философ (!) Рудольф Штайнер начал читать лекции на тему биодинамического земледелия. Смысл их был в том, что кормить нужно не растения, а землю. А растения, мол, сами возьмут оттуда то, что им требуется. Там (в учении) ещё присутствовали зачатки бреда о взаимосвязи растений с космосом, что в дальнейшем излилось на головы потребителей благодатным дождём лунных календарей. Штайнер умер в 1926 (уж не экология ли погубила?), и до 40-х годов органическое земледелие не тревожило головы людей. Во время второй мировой в Англии целая плеяда государственных деятелей развивала концепцию безминерального питания растений. Оно и понятно, идёт война, остров (Великобритания) в блокаде, всё для фронта, всё для победы! Химия - на нужды войны. Удивительно, то, что и после войны продолжились теоретические и практические изыскания в сфере органического земледелия. Хотя, что тут говорить, даже алхимия продержалась несколько веков, пока не мутировала окончательно в астрологию.
А потом за дело взялись бизнесмены. В 1972 году в Версале была основана Международная Федерация органического сельскохозяйственного движения (IFOAM). Цели скромные - насадить свои идеи и завоевать весь мир. Смысл прост - органические «экологически чистые» овощи и фрукты просто обязаны стоить дороже, ибо человеческое здоровье, возврат к «истокам», чистая земля, благодарная планета и прочие бла-бла-бла. На самом деле, столь высокая стоимость органических продуктов обусловлена низкой эффективностью их выращивания. Большие объёмы продукции невозможно получить органическими методами ведения хозяйства. Низкое качество органического продукта требует больших рекламных вложений, что тоже сказывается на конечной цене. Пара десятилетий ушла на раскрутку нового товара, и вот уже с начала 1990-х мировые рынки, связанные с органическим сельским хозяйством, растут на 20 % ежегодно. В США объёмы рынка продукции «органических» ферм увеличились с $1 млрд в 1994 до $13 млрд в 2003 (Википедия). И ничего удивительного в этом нет. Просто с 90-х годов во всём мире (не исключая и Россию), стремительно падает уровень образования. Образования общего, заставляющего людей думать и анализировать. В эпоху «развитых» демократий неграмотным населением управлять значительно проще, а значит и донести до населения какую-либо бредовую идею не составляет особого труда. И если серьёзные люди в дорогих костюмах с экранов телевизора доносят какую-то идею, хорошо поставленным голосом, им поневоле начинаешь верить. И никто не задумывается о том, что все эти люди имеют актёрское или модное управленческое образование… Ведь они говорят красиво, не то, что учёные, которых слушать неинтересно, из-за того, что непонятно.
Таким образом, выгодный проект с экологически чистым питанием, постепенно завоёвывает планету. Но производители минеральных удобрений не расстраиваются по этому поводу, ведь массовое производство сельхозпродукции находится под управлением агрономов-профессионалов, а уж они-то биологию растений изучали. Агрономы пользуются и минеральными, и органическими компонентами для получения богатого (выгодного) и здорового (тоже выгодного) урожая.
Кстати, средняя продолжительность жизни даже в 19 веке, при исключительно экологическом земледелии (и питании, соответственно) составляла всего 30 — 40 лет. Так что, любители природного земледелия - добро пожаловать в Стабильное Средневековье.
Ну вот, как-то так))))
Уж если заниматься садоводством, делайте всё с умом!
Экологическое земледелие - это биологически-динамический метод хозяйствования, основной идеей которого является ведение сельскохозяйственного производства в соответствии с законами природы. При этом сельскохозяйственное предприятие рассматривается прежде всего как организм с его составными частями - человек, животное, растение и земля. Методы экологического земледелия, более чем другие методы возделывания, имеют своей целью:
- достижение как можно более закрытого круговорота питательных веществ в хозяйстве. Само хозяйство должно быть для себя кормовой и питательной базой;
- сохранение и повышение плодородия почв;
- содержание животных в соответствии с их видовыми особенностями.
Для выполнения поставленных целей экологического земледелия необходимо в первую очередь проведение следующих мероприятий:
- отказ от средств защиты растений с химико-синтетическими средствами, выращивание наименее уязвимых сортов в сбалансированном севообороте, использование полезных организмов, механические методы борьбы с сорняками (прополка, огневая культивация и т.д.);
- применение легко растворимых минеральных удобрений, внесение органически связанного азота преимущественно в виде навоза и компоста, сидерация растениями, способными связывать азот (зернобобовые культуры) и применение медленно действующих естественных удобрений;
- сохранение плодородия почвы за счет заготовки и использования перегнойной земли;
- разнообразный, широкий севооборот с различными звеньями и промежуточными культурами;
- неиспользование химико-синтетических регуляторов роста или гормонов;
- ограниченное, строго привязанное к площади поголовье скота;
- кормление животных по возможности своими собственными кормами, минимальная закупка кормов; отказ от антибиотиков.
Экологическое земледелие рассчитано на очень продолжительное время. Оно в значительной мере сохраняет и сберегает природные ресурсы и оказывает многостороннее положительное воздействие на окружающую среду, например, защита почв и грунтовых вод, охрана редких и исчезающих видов растений и животных.
Экологическое земледелие получило широкое развитие в Германии, Швейцарии, Австралии, Голландии, Норвегии, Швеции, Финляндии и других странах Западной Европы. И в разных странах оно получило различное название: «органическое», «органобиологическое» и др., но смысл и суть его в одном и том же - ведение производственной деятельности в соответствии с законами природы.
Органо-биологическое земледелие не является изобретением последних лет. Его история уходит своими корнями в средневековье. На ранней стадии своего развития земледелие носило примитивный характер и его взаимодействие с окружающей природной средой было ограниченным. В большей степени воздействию подвергались поймы рек, или низкие террасы. На водоразделах, высоких берегах рек возводились небольшие поселения.
Более глубокие изменения в земледелии произошли в железный век. Эта историческая эпоха совпадает с более холодным и влажным климатом и отличается появлением каменного земледелия, обеспечившего расширение площадей обрабатываемых земель. Наибольшие по размерам поля уже располагались не только в долинах рек и на придолинных склонах, но и на водоразделах вблизи поселений. Совершенствовалась и система обработки почвы, что привело к укрупнению пахотных участков. Заброшенные поля стали использоваться под выпасы.
В раннефеодальный период (VI-XIII вв.), в период расслоения общества на классы расширение площадей пахотных земель продолжалось. Начался переход от переложной системы земледелия к паровой. В это время и зарождается система ведения, обеспечивающая замкнутый круговорот элементов питания в почве по принципу: получил урожай - скормил животным - получил навоз - внес на поля - получил урожай и т.д. Впервые научные принципы экологического земледелия разработаны в XVIII столетии А. Т. Болотовым.
В избранных сочинениях по агрономии, плодоводству, лесоводству, ботанике в разделе «Об удобрении земель» был рассмотрен вопрос о правильности приготовления и использования навоза. «Важность хорошего содержания навоза оснуется на том, чтоб не допускать находящимся в навозе сим соленым частичкам пропадать тщетно, но паче сохранять их до того времени в целости, покуда бы могли они вместе с теми вещами, в которых они находятся, соединены быть с землею». Здесь же автор отмечает и о необходимости соблюдения пропорциональности количества скота количеству земли. Анализ упоминаемых А. Т. Болотовым семи частей хлебопашества дает представление о последовательной и строгой научной выдержанности его рассуждений. Весь годовой процесс земледелия рассматривается в строгой системе, отражающей годовой цикл ведения полевых работ.
Выдающийся деятель науки и культуры А. Т. Болотов пытался усовершенствовать паровую систему земледелия и в 1771 году опубликовал работу «О разделении полей», в которой впервые в истории агрономической науки теоретически и экономически обосновал выгонную систему земледелия. В дальнейшем им были даны практические рекомендации по организации землепользования в отдельно взятом хозяйстве с использованием семипольных севооборотов. В 1988 году к 250-летию со дня рождения А. Т. Болотова российские ученые подготовили и издали отдельным томом избранные труды, в который вошли основные научные работы, опубликованные великим ученым в трудах Вольного экономического общества. Анализируя содержательную часть вышеназванных работ, невольно приходишь к выводу, что принципы экологического земледелия были заложены именно А. Т. Болотовым, а его последователи расширили или углубили те или иные направления и принципы экологического земледелия.
Даже на Западе истинным отцом экологического земледелия признают А. Т. Болотова. Ю. Либих, считающийся основоположником теории использования минеральных удобрений, так же в первую очередь исходил из идеи замкнутого круговорота питательных веществ. Он наблюдал недостаток фосфора у растений, видел причину этого в постоянном выносе фосфора из почв с урожаем сельскохозяйственных культур и пропагандировал идею возвращения его на поля. В 1868 году во время изучения способов использования сточных вод г. Лондона он установил, что стоимость содержащихся питательных веществ в них составляет два миллиона. На примере земледелия Китая и Японии, где все органические отходы, включая фекалии, использовались, а почва сохраняла свое плодородие, Либих призывал к органическому земледелию.
Научные обоснования и предпосылки органо-биологического земледелия (ОБЗ) дал В. Р. Вильямс, создав учение о биологическом круговороте элементов пищи растений на фоне большого геологического круговорота веществ, а также учение о травопольной системе земледелия. Однако индустриализация и химизация сельскохозяйственного производства погубили идеи Вильямса, и органо-биологическое земледелие перекочевало на Запад.
В 1921 году доктор Ханс Миллер основал в Швейцарии «Трагиданское крестьянское движение», сущность которого заключалось в повышении самосознания крестьян и роли крестьянина в обществе и улучшении их условий жизни. Фермеры объединялись в группы для повышения квалификации, а Х. Миллер представлял интересы этих групп в аграрной комиссии Швейцарии. Однако впоследствии Х. Миллер (очевидно и сами крестьяне) понял, что основные вопросы крестьянского существования не могут быть решены на политическом уровне, а крестьяне должны помочь себе прежде всего сами, что поистине соответствует пословице: «Спасение утопающих - дело самих утопающих».
В результате таких выводов Х. Миллер принялся организовывать крестьянскую взаимопомощь. Он исходил из того, что крестьяне в своей деятельности должны быть независимыми как от рынка ссудных капиталов, так и от торговых рынков. Для практической реализации принципа «самостоятельности крестьянского хозяйства» Миллер разработал принципы органо-биологического земледелия. Главная цель состояла в обеспечении существования сельскохозяйственных предприятий в независимости от закупки средств производства (удобрений, пестицидов, кормов), чтобы снизить затраты на производство и самим восстанавливать плодородие почвы, а также в независимости от рынка реализации про дукции, так как продукция ОБЗ позволяет фермерам создать свой собственный рынок сбыта.
«Для основателей движения органо-биологического земледелия речь шла о независимости крестьян от имущественных обстоятельств и рыночных партнеров; им следовало освободиться, чтобы встать на уровень своих задач и ответственности за здоровье почвы, растений, животных и человека. В рамках этой общей задачи крестьяне, торговцы и потребители должны были найти наиболее эффективные пути распределения продовольствия».
Систему ОБЗ Мюллер разработал на основе результатов бактериологических исследований доктора Ганса Руша, изученых его женой Марией Мюллер. Будучи врачом Г. Руш видел взаимосвязь между питанием человека, ростом растений и плодородием почвы. Его книга «Плодородие почв» представляет собой комплексное исследование прямых и обратных связей в системе: сельхозпроизводство - человек - растения - животные. Таким образом, основателями органо-биологического земледелия можно считать доктора Ганса Руша, Ханса Миллера и Марию Мюллер.
Для практической реализации ОБЗ Х. Миллер в 1946 году основал в Талмице (Швейцария) производственно-торговый кооператив (АВГ), который в последствии был назван АВГ «Биоовощ».
Сегодняшние цели органо-биологического земледелия в значительной степени совпадают с выдвинутыми Миллером требованиями:
- обеспечить максимально замкнутый производственный цикл;
- сохранить плодородие почв собственными силами х-ва;
- бережно расходовать природные ресурсы;
- развивать животноводство в местах произрастания кормов;
- содержать животных в местах произрастания кормов;
- содержать животных с учетом видовых особенностей;
- использовать природные механизмы регулирования в экосистеме;
- производить высококачественные продукты.
Максимально замкнутый производственный цикл означает, что:
- для получения урожая продовольственных и кормовых культур используются только местные удобрения (навоз, компосты, сидеральные удобрения);
- уничтожение сорняков осуществляется механическим, термическим, профилактическими методами;
- для защиты растений от вредителей и болезней используются только биологические, механические, профилактические методы, при этом терминология и «борьба с вредителями и болезнями» исключается из обихода;
- для кормления животных используются только собственные корма без каких либо искусственных добавок; получаемый навоз используется только под урожай будущего года с обязательным его буртованием; так как в современных условиях полный замкнутый цикл практически недостижим, то при ОБЗ допускается использование труднорастворимых фосфорно-калийных и известковых удобрений;
- удобрение азотом почвы восполняется возделыванием бобовых культур;
- идея замкнутого цикла в хозяйстве является как экологическим, так и экономическим принципом;
- экономия затрат ввиду сокращения закупок средств производства может частично направляться на эколого-ориентированные мероприятия.
Сад и огород для ленивых: органическое земледелие на FORUMHOUSE
Типичный дачник всегда много работает на своем огороде. Весной он вспахивает или перекапывает участок, удобряет землю, проводит посевную, которая включает в себя неизменную посадку картофеля. Потом все лето он выпалывает сорняки, бегает к грядкам с тяжелыми лейками, рыхлит, окучивает, пасынкует… Такой подход к огородничеству на FORUMHOUSE прочно ушел в прошлое. В этой статье мы расскажем вам, какие современные методы применяют участники нашего портала.
РИС Участница FORUMHOUSE
Cоседи по даче копают, полют, поливают, а мульчирование, плоскорез и узкие грядки считают бредом и глупостями. Никого не хочу обидеть, но заниматься огородом, как это делали мои родители, очень тяжело.
Органическое земледелие на даче
Многие жители FORUMHOUSE – самые горячие сторонники метода органического земледелия, при котором выращивание плодов происходит в полном согласии с природой, по принципу «не переделывать природу, а помогать ей». Строгие последователи этого метода не пользуются лопатой и тяпкой, не удаляют сорняки, и работают несколько дней в течении сезона – в остальное время собирают урожай.
Основные принципы органического земледелия. Сторонники органического земледелия:
- не пашут и не перекапывают землю, максимум, что допускается – взрыхлить почву плоскорезом Фокина на глубину 5-7 см.
- никогда не применяют гербицидов. Хорошая агротехника – залог здорового растения, и на огородах известных органистов нет тли, грибных болезней, колорадского жука. А если болезни и вредители все-таки появились, их лечат микробными растворами, народными средствами или биопрепаратами.
- не используют минеральных удобрений: можно использовать только компост, перепревший навоз, мульчу, теплые грядки и т.п.
- стараются привлечь на свой участок как можно больше дождевых червей и стимулировать работу почвенных микроорганизмов.
- активно мульчируют и грядки, и дорожки. Агроном Николай Курдюмов, автор системы «умный огород», говорит, что совсем от сорняков мульчирование не избавит, но проще «выдрать один истощенный борьбой за укоренение сорняк», чем все время дежурить с тяпкой. Но главное назначение мульчи – даже не борьба с сорняками, а сохранение влажности, повышение плодородности почвы и улучшение ее структуры.
Придерживаясь этих принципов на своем участке, дачник преследует три цели:
- повысить плодородность почвы (с каждым годом она становится все лучше и лучше);
- выращивать исключительно полезные и вкусные плоды без всякой химии;
- сократить время, потраченное на работу на грядках, облегчить труд.
Асеменыч Участник FORUMHOUSE
Но ОЗ в хозяйстве требует исключительной последовательности и высокой технологической дисциплины! А без этого лучше и не начинать...
Пермакультура Зеппа Хольцера
Пермакультура – направление в органическом земледелии, которое основал известный австрийский натуралист Зепп Хольцер вместе с двумя друзьями.
Пермакультурологи ставят перед собой задачу создать сад-огород, который будет сам заботиться о себе. Для этого они подбирают растения, которые стимулируют рост друг друга, не конкурируют за питательные вещества в почве и отпугивают друг от друга вредителей.
Artecology Участник FORUMHOUSE
Искусство ленивого Хозяина! Вот как я охарактеризовал бы понятие пермакультуры применительно ко всем нам.
Участник нашего портала с ником ShadeXXX с помощью принципов пермакультуры пытается оживить свой участок в степях Казахстана. Сейчас на его глинистом участке нет ничего живого, кроме сухой чахлой травы и комаров, но он уверен, что через несколько лет там будет сад и водоем.
Ленивый огород Бублика
Один из самых известных пермакультуролгов постсоветского пространства – Борис Бублик. Он считает, что любые работы с тяпкой и лопатой вредят огороду: нужно просто не мешать природе, а еще лучше помогать ей, высаживая рядом подходящие растения.
Он не удаляет сорняки, работает в огороде всего несколько дней за сезон, и практически не ухаживает за ним. Огород растет по принципу «съедобный лес», сам, без вмешательства человека. На фото – огород Бориса Бублика.
Это достаточно радикальный подход, и среди сторонников органического земледелия FORUMHOUSE отношение к Бублику неоднозначное: «он скорее оратор, чем ученый.» Но это мешает участникам нашего портала успешно использовать многие приемы пермакультуролога. Особенно огородные инструменты его изобретения (или по их мотивам).
Инструмент для посадки картофеля, или, как его называет сам пермакультурист, «картофельный хрен» – это толстый черенок, в который вбит гвоздь для контроля глубины лунки. Бублик сажает не целые картофелины, а глазки из самых крупных клубней.
На фото ниже – «картофельный хрен» работы участника нашего портала с ником Deppert .
Deppert
C ажал вырезанными глазками, лунки натыкал поплотнее, накидал в дырки пророщенные глазки и утоптал. Все. Посадка 4 сортов картофеля заняла около часа неспешной работы с перекурами .
Бублик не сеет семена на грядки ровными рядами, он считает это бессмысленным. У него есть около десяти портативных сеялок – полуторалитровых пластиковых бутылок с отверстиями в днищах. В каждой сеялке отверстия определенных размеров – совсем мелкие, для моркови, крупнее, для свеклы и т.д. Садовод хаотично рассыпает сеялками семена по грядкам, заделывает их землей граблями или плоскорезом – все.
Дачник не должен стоять над грядкой, согнувшись буквой «г», считает Бублик . Крупные семена он сеет через длинную трубу, сделав сначала ямки колышком (на фото эта труба – крайняя справа).
Еще одно ноу-хау: самосевные грядки. Лук и чеснок в августе убираются не полностью, семена рассыпаются, и весной дачник, не ударив палец о палец, имеет засеянную грядку!
Книга Бублика стала букварем органического земледелия для нашей участницы с ником Sly Fox . Благодаря этой книге форумчанка перестала воспринимать дачу как место каторги и поделилась полезной информацией со всеми форумчанами.
Sly Fox
Моей главной задачей в «огородный» период было любыми способами удрать от дачного оброка. Прочитала, и меня «клюнуло», да так, что с каждым днем-месяцем-годом меня всё сложнее вытащить из огорода-сада-палисадника.
Узкие грядки по Миттлайдеру
Джейкоб Миттлайдер – доктор сельскохозяйственных наук. Задача его системы: получить с огорода небольшой площади выдающиеся урожаи без особого труда. Система стоит на двух китах:
- Узкие гряды и широкие проходы между ними. Мы подробно рассказывали об этой технологии, которая обеспечивает растениям оптимальное освещение. Грядки и проходы никогда не меняются местами.
Обычно рекламный образ органического земледелия выглядит так. Огороднику не нужно прилагать никаких усилий: копать землю, полоть сорняки, поливать, удобрять, защищать растения от вредителей. Природа-матушка все сделает сама, достаточно просто ей не мешать. При этом урожай будет в 2-3 раза выше, чем при стандартной агротехнике, причем лучшего качества, без нитратов и других следов «химии». Никаких расходов на создание теплиц, парников, укрытий. Земля же еще и будет сама собой тучнеть год от года.
Заманчивая картинка, не так ли? Даже слишком заманчивая, чтобы в нее поверить...
Действительно, работа в содружестве с природой, а не бездумное истощение ее ресурсов в собственных целях ведет к улучшению качества и почвы, и выращенного на ней урожая. Умелой агротехникой можно предотвратить процессы деградации почвы, можно даже возродить жизнь в совершенно «убитом» грунте пустырей и промышленных зон, восстановить биологические цепочки.
Природные овощи и фрукты намного полезнее, чем выращенные в искусственных условиях, с применением большого количества химикатов. Зачастую они имеют совсем другой вкус. А еще правильная организация труда поможет до определенного предела снизить затраты средств и сил.
Могу сказать, как человек, на практике й использующий многие принципы органи-ческого земледелия, - это все так. Однако некоторые утверждения авторов, которые пишут об этой системе, вызывают вопросы, считаю, к таким высказываниям-«мифам» стоит относиться критически.
1 . Органическое земледелие противостоит «традиционному».
Под «традиционным» авторы имеют в виду вовсе не привычные дедовские методы, а интенсивное промышленное земледелие с использованием механизированной обработки, внесением пестицидов, регуляторов роста и других химикатов. Едва ли владельцы приусадебных участков виновны во всех грехах интенсивного земледелия.
Многие ведут хозяйство как раз традиционно, по-крестьянски: выращивают большой ассортимент культур на маленьких площадях, не используют для обработки земли тяжелую технику, осторожны с химикатами.
2 . В природе есе растения растут сами, вместе, значит, также все может расти и на грядке.
Оно, конечно, так. Только на лугу или в лесу действительно растет все. Вперемешку, понемногу разного. А много ли на лугу дикого щавеля или, например, земляники? Обычно это единичные экземпляры в буйном разнотравье. Огороднику же хочется иметь много нужных растений в одном месте.
Временами в природе начинают доминировать определенные виды растений. Выживает здесь сильнейший. Если не прилагать никаких усилий, то вы будете иметь в качестве листовой зелени не салат и шпинат, а крапиву и мокрицу (кстати, тоже вкусные и полезные).
Кроме того, почти все огородные растения не являются исконными жителями нашей страны. Почти все они происходят от более южных предков, а за века селекции порядком растеряли устойчивость к природным условиям ради усиления товарных качеств. Поэтому бросать их на произвол судьбы рядом с аборигенами весьма опрометчиво.
3 . Органическое земледелие -самообеспечивающаяся система.
Без вмешательства человека природная биосистема действительно замкнутая - никакого выноса из нее не происходит. Растения либо отмирают и разлагаются здесь же, либо возвращаются в почву через продукты жизнедеятельности животных. Сельское хозяйство невозможно без выноса части биомассы с места произрастания. Желая регулярно получать урожаи, мы регулярно забираем органику. Значит, без внесения удобрений извне, хотя бы и в органическом виде, обойтись невозможно.
4
. Мульча - панацея, она может заменить перекопку, прополку и полив.
Это действительно так! Но только в определенных природных условиях. Мульчирование травой и соломой работает в зоне Центральной России и Черноземья. Дальше к северу и северо-западу солнца становится все меньше, влаги все больше, почвы беднее. Почвенные микроорганизмы перерабатывают органику медленнее. В прохладное дождливое лето под мульчей земля плохо дышит, закисает. Трава на грядках гниет. Под ней развиваются грибки, плесень, находят убежище слизни, мокрицы. Все это не способствует приросту урожая.
5 . В природных сообществах вредителей так мало, что для растений они практически безопасны, и бороться с ними нет необходимости.
Возможно. Но пики численности насекомых или вспышки болезней в природных сообществах все-таки бывают. Нашествия саранчи, лугового мотыль-ка-метелицы, листогрызущих гусениц... Да, зачастую первопричиной этих природных перекосов является человеческое вмешательство, но наши огороды -часть окружающего мира, поэтому они неизбежно будут страдать от таких вспышек, даже при условии соблюдения принципов органического земледелия.
6
. Органическое земледелие дешево, ведь покупать удобрения и химикаты не нужно.
Может создаться впечатление, что денежные вложения при органическом зем-ледении сведутся к приобретению семян. Однако ту же мульчу придется откуда-то привозить. Чтобы покрыть слоем в 20 см одну сотку огорода (10x10 м), нужно 20 кубометров соломенной резки. Это 2 грузовика! А еще навоз, опилки, сено - все это потребует определенных затрат.
7 . Перекапывать, рыхлить почву, полоть сорняки не нужно - почти никакой работы!
Посеял семена прямо в луговину, завалил соломой - и через пару месяцев приходи с тачкой за урожаем. Так представляют себе некоторые органическое земледелие.
А грядки готовить все-таки придется. Одни прорыхлить, другие оборудовать по типу «теплых» гряд, для третьих выкопать траншеи. Не нужно только глубоко перепахивать весь огород, чтобы зря не травмировать почву. Но ведь еще остается работа по приготовлению компоста, травяных и навозных настоев для подкормки, поддержанию в должном состоянии мульчи... Так что работы хватит.
ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ...
Так где же истина? Как всегда, в здравом смысле.
Возможно, вы и так ведете хозяйство почти по органическим принципам: готовите компосты, мульчируете почву, используете травяные настои для защиты от вредителей. И это замечательно!
Если от использования толстой мульчи видна ощутимая польза -продолжайте. Пробуйте разные материалы. В жаркое сухое лето технология уместна и в северных районах.
Испытайте новые инструменты. Любимые у «органиков» плоскорезы действительно весьма удобны в работе. Не исключено, что какие-то новые приемы облегчат ваш труд.
В общем, не существует единого рецепта для всех. Обдумывайте, пробуйте, выбирайте. Знакомьтесь с чужим опытом в органическом земледелии и обязательно делитесь своим - через «Дачный совет»!
Глубокая вспашка и перекопка снижают активность природных микроорганизмов, разрушают структуру почвы и снижают ее плодородие.
Землю нужно рыхлить не глубже чем пять сантиметров с помощью самодельного плоскореза или плоскореза Фокина. Такого рыхления почвы вполне достаточно, чтобы подготовить землю к посадке овощей, аэрировать ее, снизить количество сорняков.
Состав и структура почвы, созданная предыдущими посадками, не разрушается, деятельность червей и микроорганизмов живущих в земле остается прежней.
Почву обязательно замульчировать
Органическая мульча очень хорошо насыщает землю участка минеральными веществами столь необходимыми росту растений, а также улучшает её состав, способствует размножению и земляных червей и других почвенных организмов.
В замульчированной почве постепенно растет содержание биогумуса. Прикрытая почва защищена от перегрева на солнце, а, соответственно, от быстрого испарения влаги, переохлаждения и эрозии. В качестве мульчи подойдут солома, листья, опилки, сено и т. д.
Поддерживать севооборот
Севооборот или попросту говоря чередование, смена культур, помогает поддерживать плодородие почвы, значительно сокращает количество болезней и вредителей.
Все однолетние культуры не должны расти на одном месте второй год подряд – это самая простая схема севооборота.
Сложные системы включают десятилетние схемы чередования овощных и плодовых культур.
Выполнять севооборот можно по одному из двух принципов: чередовать семейства или группы культур (листовая, плодовая, корнеплод) при минимальном плане смены (как правило три-четыре года).
Сделать теплые грядки
Грядки сделанные прямо на компостной куче, на еще теплыми – во время разложения органики выделяется тепло. Температура теплой грядки на два-четыре градуса выше температуры окружающей среды. Это дает возможность посадить растения раньше срока. Непосредственное компостирование на грядках сырой органикой дает такие преимущества:
- отпадает необходимость разносить готовый компост по грядкам
- углекислый газ используется растениями полностью, тогда как в готовом компосте его доля значительно теряется
- выполняется функция мульчи
- регулируется влажность и температура грядок
Садоводу на заметку:
Сидераты делятся на семейства: бобовые, крестоцветные и злаковые. Бобовые культуры обогащают почву азотом.
К ним относятся люпин, вика, горох, соя, чечевица, донник, эспарцет, клевер, люцерна.
Крестоцветные (горчица, редька масличная, рапс, сурепка) насыщают ее серой и фосфором.
Быстро всходят злаковые сидераты: пшеница, рожь, ячмень, овес, житница. Они обогащают почву калием и подавляют рост сорняков.
При посеве сидератов соблюдайте севооборот, так вы насытите почву разными микроэлементами.
Экоземледелие – ответы читателей (перенесено из комментариев)
В последние 3 года я с интересом осваиваю природное земледелие. У нас в Воронеже есть обучающий центр, куда я хожу на лекции по этой теме -очень познавательно! Многие знания я применяю на практике на своем дачном участке.
Одеяло для почвы
Наша дача расположена на песчаной почве с повышенной кислотностью, поэтому приходится ее снижать. Вношу перегной, «химии» – самый минимум. Мое природное земледелие началось с мульчирования. Как только в апреле-мае подрастает в округе первая трава, начинаю создавать одеяло, В мульчу идет любая трава, но предпочтительнее лекарственная.
Вокруг дачного поселка полно крапивы, тысячелистника, полыни, пижмы, чистотела, одуванчиков, лопухов и т.д. Да и в огороде растет разный бурьян. Вечером на велосипеде делаю «вылазки» за травой. Срезаю ножницами, упаковываю в большие мешки, муж и внучка мне помогают. Привожу на участок, раскладываю по краям и в междурядья земляничных грядок, затем – по чесночной «плантации».
Через день-другой мульча подсыхает, оседает. Добавляю новый слой, и так несколько раз. В итоге слой мульчи достигает 5 см и более. Полоть не надо – сквозь мульчу сорняки не растут, влага сохраняется. Затем мульчирую и другие грядки с подросшими посадками. И так все лето. Главное -использовать травы до их цветения.
Польза мульчирования очевидна. За лето мульчирующий слой высыхает, перегнивает и образуется полезный гумус. Червей в земле становится гораздо больше. Почва не пересыхает, не перегревается от жары. Осенью остатки мульчи заделываю в почву, подготавливая ее для подзимнего сева.
Натуральные подкормки
В качестве сидерата использую горчицу. Особенно любят ее картофельные грядки. Но надо пробовать и другие сидератные растения. Очень хвалят масличную редьку, растения семейства бобовых. Главное, чтобы земля не оставалась голой! ведь в природе на ней всегда что-то растет, значит и в огороде ей нужно обеспечить примерно такие же условия.
Весна нынче оказалась ранняя. Уже 28 марта посеяла немного моркови. Когда готовила грядку, обратила внимание, что червей в почве очень много. Значит, жива моя земля!
А теперь немного о подкормке растений. Лекарственную траву (да и просто любой бурьян) измельчаю, набиваю ею ведра, старые фляги. Добавляю перегной, коровяк, золу, доливаю воду, закрываю крышками и ставлю в прохладное место на неделю. Пропорции все на глаз.
Когда состав начинает бродить, запах стоит очень сильный и неприят ный, поэтому убираю емкости с подкормкой подальше. А через неделю процеживаю настой, растительные остатки выбрасываю в компост. После этого разбавляю подкормку – 1 л на 10 л воды. Этим раствором поливаю все посадки. Так делаю раз в 2 недели. При первой подкормке можно добавить также 1 ст. л. мочевины на ведро воды для роста зеленой массы. А потом не понадобятся никакие искусственные добавки – только все натуральное. Эффективно – проверено!
На высоте
Полюбились нам высокие грядки. Каждую весну делаем их все больше. Они у нас огорожены досками, шифером. Как их делать – информации много. Всю зиму для этих грядок готовлю материал. Это картонные коробки от пиццы и пирогов, газеты (современные краски в полиграфии менее ядовиты, чем раньше). На батарее отопления под кухонным окном у меня стоят пластиковые лоточки. В них сушу спитой кофе, чай, яичные скорлупки, луковую и чесночную шелуху, корки цитрусовых. Высушенный материал утрамбовываю в коробки и вывожу на дачу, дабы не захламлять квартиру. А весной это все засыпаю в компостный контейнер или на высокие грядки, которые в первый год будут еще и теплыми (из-за активного процесса перегнивания). Использую эти грядки для посадки огурцов, зеленных культур, пекинской капусты, ранних томатов, перцев и баклажанов.
Маленькие хитрости
Даже картофельные очистки научилась сушить в квартире в обувном ящике под кухонной батареей. Весной сухие картофельные очистки прикапываю вокруг кустов смородины. Урожайность повышается заметно, а вредителей убавляется. А вот огурцы, лук и морковь очень любят спитой чай и кофе. Их подсыпаю в бороздку и затем сею семена.
Очень часто пишут о том, что грядки для весеннего сева и посадок готовят с осени. Я на этот счет особо не мудрю. Осенью рассыпаю по огороду перегной. Под кусты, цветы и деревья подсыпаю вызревший компост. Причем делаю это как можно позднее, после наступления холодов. Насыпаю прямо на подросшие сидераты. Так наша земля, утепленная, уходит в зиму. А весной пораньше рыхлю почву и влагу задерживаю. Вот такое мое природное земледелие.
Органическое экозмелделие – дачники делятся опытом
«Вульгарная» дачница
Мой участок все всегда называли идеальным. И я гордилась этим. Содержала его почти в стерильной чистоте. Сорную траву, отходы – все в компост. Землю перекапывала и весной, и осенью, удаляя все до бы-линочки. Красота. И вдруг я стала замечать, что земелька моя потихоньку начинает напоминать асфальт – после поливов и дождей заплывала, трескалась (фото 1), урожаи не радовали. А больше всего меня удивляло исчезновение червей: главное, у соседей есть, а у меня -ни одного. И до тех пор находилась я в недоумении, пока не попалась мне в руки книга об органическом земледелии. Вот тут-то и открылись у меня глаза – убирая всю органику с участка, я просто уморила голодом своих червячков. А перекапывая с маниакальным упорством весной и осенью землю, я погубила и полезные микроорганизмы, живущие в разных ее слоях.
Дорогие дачники, не делайте так, как я! Один вред от такой чистоты. Для своей же кормилицы-земли я была страшнее лютой мачехи.
И вот уже пять лет, как я веду себя с точностью до наоборот. Теперь со всех близлежащих свалок я несу на свой участок и выполотые сорняки, и скошенную газонную траву, и овощные отходы {не беру только помидорную и картофельную ботву). Всем этим добром застилаю грядки и проходы между ними. Их же периодически поливаю раствором удобрения на основе гумуса и разбавленной настойкой сквашенной травы {1 л на 1 ведро воды). Эти средства выполняют двойную функцию. Во-первых – хорошая подкормка, а во-вторых, ускоряется процесс разложения биомассы. Моим овощам такая мульча очень нравится, да и подземные жители довольны и сыты.
Примерно с августа я на грядки ничего не раскладываю – не успеет перепреть. Вместо этого начинаю заполнять компостную кучу.
Вообще-то, их у меня две, использую по очереди: одну забиваю, другую, готовую с прошлого года, «распаковываю». У нас рядом с дачами есть большая парковая зона, поэтому в компост закладываю большое количество листвы, пересыпая землей и овощными отходами, их на свалках осенью тоже много.
Однажды знакомый дачник, увидев меня, несущую этот «товар», фыркнул: «Фу, как вульгарно!» А мне хочется кричать: «Да здравствуют свалки!» Ну где еще можно набрать столько органики? Свое – это капля в море. Не осуждайте меня, я на самом деле извлекаю из них пользу.
Органический круговорот
Вторым лекарством для моей истощенной почвы стали сидераты. Землю я теперь не перекапываю. Как только какая-то грядка освободится, я, не убирая полупрелую мульчу, разбрасываю семена растений и заделываю их тяпкой. Если сухо, обязательно поливаю – так травка быстрее взойдет и нарастит больше зеленой массы. Однажды посеяла рапс на двух участках: на ближнем полила семена, на дальнем – поленилась. В итоге на первом все густо заросло, на втором – еле-еле. И если бы не такое сравнение, я бы уже кричала, что мне продали некачественный посевной материал.
Грядку под чеснок засеваю горчицей, и когда придет время посадки ее соседа, она уже успевает подрасти на 10-15 см. Потом прямо по ней делаю колышком ямки и бросаю в них дольки чеснока, засыпая их компостом. При такой посадке 80% горчицы продолжает расти (что видно на фото 2). С наступлением холодов засыпаю эту грядку листвой. Ранней весной оставляю все е таком же виде: под тяжестью снега листва осядет, и чеснок легко пройдет через нее. Но так как земля под листьями прогревается не сразу, то растения всходят немного позже, чем у соседей. Правда, это не сказывается на урожае, зато под такой мульчей не растет сорная трава. Иногда поливаю, и к осени почти вся листва перепревает, а чеснок у меня -красавец (фото 3)!
После его уборки (в середине июля) высаживаю на эту грядку пророщенный картофель. В прошлом году 19 октября ударил мороз и убил ботву. Но картофеля размером с куриное яйцо я накопала почти ведро. Такая «молодежь» хороша для посадки – сорт омолаживается.
После уборки основной картошки нарезаю неглубокие бороздки и засеваю рожью. Проборонив граблями, поливаю. В зиму участок уходит зеленым ковром (фото 4).
Еще один секрет: убрав ранние овощи, засеваю участки дважды. Сначала сею быстрорастущие фацелию и горчицу. В сентябре рублю лопатой их сочную зелень прямо на месте, повалив ногой на землю. После этого подрезаю «блинчик» земли с рубленой травой и переворачиваю. А уж после этого сею туда озимый рапс или рожь и заделываю тяпкой. Обязательно поливаю, если сухо. И подросшая зелень задерживает снег.
Весной рапс и рожь продолжают наращивать зеленую массу. За неделю до посадки какой-нибудь культуры я опять рублю зелень и переворачиваю земляной «блинчик». А там, где в зиму ушли фацелия и горчица, как только сойдет снег, разбрасываю по фацелии горчицу, а по горчице – фацелию. Земля в это время еще сырая, и сидераты до основных посадок успевают подрасти. Прямо по ним я нарезаю борозды для лука, копаю лунки для помидоров и перцев и насыпаю в них компост и золу.
Сидераты и овощи растут вместе, пока не появятся отходы на свалках. Тогда я сидераты подрезаю, оставляя их на месте, и засыпаю отходами. А дальше – читай сначала. Вот такой у меня круговорот в огороде. Главное – не вырывать сидераты с корнями. Чем больше отмерших корешков остается в почве, тем пористее она становится. Я даже корневые системы помидоров, перцев, капусты и цветов оставляю под зиму Борода из мелких корешков за зиму перерабатывается червями, а крупную часть легко вытащить из земли весной. А теперь подведу итог.
Бить баклуши не получится
- Горчица. Быстро всходит и растет, лечит почву, ее не любит проволочник, она привлекает пчел, только густо высевать ее не надо, иначе не будет пушистой зеленой массы.
- Рапс озимый. Повышает плодородие не хуже навоза, предотвращает рост сорняков, обогащает почву фосфором и серой. Рубить нужно до цветения, иначе станет очень жестким.
- Рожь. Очень хорошо вспушивает землю, обогащает ее калием и азотом, угнетает сорняки. На одном месте ежегодно сажать не стоит, потому что может завестись проволочник.
- Фацелия. Неприхотлива, быстро растет и разлагается в почве, лучше всех подавляет сорняки, изгоняет проволочника, выдерживает заморозки до -7°. Цветет почти месяц, аромат медовый. Пчелы просто без ума от нее, что немаловажно для всех цветущих на даче культур. Когда начинают образовываться семена, я иногда ее срезаю и укладываю в нужное для меня место, где она осыпается и вновь начинает расти.
- Фасоль и горох. Излишки этих бобовых тоже высеваю, как сидераты. Они обогащают почву азотом. Горох можно сеять сразу после схода снега, а фасоль теплолюбива.
Вот такие у меня наблюдения. А так как провожу я всю работу ударными темпами (спасибо тем же свалкам и парковой зоне), то могу похвастаться. Червячков у меня теперь очень много – крупные, жирненькие, душа радуется, глядя на них. Земля заметно улучшилась. Верхний слой крупянистый, даже цветом темнее стала. И урожаи радуют.
Кстати, не согласна с теми, кто считает органическое земледелие легким трудом. Не копать – это лишь четверть дела.
Нужно большое количество мульчи. Нужен посев сидератов, заделка их в почву и т.д. Мне кажется, о легкости говорит тот, кто на самом деле этим не занимается. Желаю всем больших урожаев.
Урожаи в стиле органик
Мы за органическое земледелие, и наша цель — получение экологически чистого урожая. Поэтому и удобрения, и средства защиты от вредителей и болезней стараемся подбирать натуральные.
Кабачковое изобилие
Профилактические обработки от болезней делаем минимум два раза в месяц. Чередуем разные препараты. Пользуемся исключительно биологическими фунгицидами: Фитоспо-рин, Фитоп-Флорз-С, Алирин, Гамаир (последние два после разведения по инструкции смешиваем). Они содержат полезные бактерии, которые препятствуют развитию патогенной микрофлоры. Расходуем сразу, ведь рабочие растворы, приготовленные на основе полезных бактерий, хранению не подлежат. Если прошел дождь, опрыскивание повторяем. Растения подкармливаем «коктейлем»: в раствор куриного помета (1:20) или биогумуса добавляем разведенное по инструкции мягкое гу-миновое калийное удобрение (кабачкам особенно необходим калий в момент налива плодов).
Несмотря на все старания, в конце июля на кустике нового сорта Патио Стар заметили начальные признаки мучнистой росы. Чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие, опрыскали растение антистрессовым препаратом Стимул и каждые 10 дней для профилактики обрабатывали фунгицидами.
Из новинок в этом году особенно понравился кабачок сорта Порционный. Многим знакома ситуация, когда во время готовки большие плоды кабачков уходят не целиком и потом частенько вянут в холодильнике. А вот кабачок Порционный получил свое название за компактные размеры — это плод на один раз. К тому же он очень урожайный и устойчивый к болезням. Недостаток у него, на наш взгляд, все же есть — пускает длинные плети, но мы их не прищипывали.
И не только синенькие
Баклажаны выращиваем разных сортов и гибридов — так гораздо интереснее.
Подкармливаем их (обычно не реже двух раз в месяц) все тем же «коктейлем», опрыскиваем любым антистрессовым препаратом {Экогель, Циркон, Нарцисс, Стимул, Эко-пин — их можно использовать на всех культурах два раза в месяц, чередуя корневые и внекорневые обработки) и добавляем для профилактики Фитоверм, т.к. баклажаны часто повреждает паутинный клещ. Такие подкормки особенно важны в период плодоношения. Регулярно проводим «зеленые» операции: очищаем стволики от пасынков, формируем растения в три стебля. Со сбором урожая не затягиваем, ведь чем чаще снимать плоды, тем больше их завяжется. Сейчас, в конце августа,
когда ночи стали холодными и излишняя влага способствует развитию грибов и бактерий, уход усиливаем, ведь если не принимать меры, баклажаны начнут болеть. Опрыскивания биологическими фунгицидами стали делать еженедельно, а грядки с растениями укрыли белым нетканым материалом.
Томаты до осени
Когда в теплице массово созревают томаты, многие дачники теряют бдительность, ведь вот он, заветный урожай, только успевай собирать. Но, если хотите продлить плодоношение до поздней осени, продолжайте регулярно ухаживать за растениями. С августа еженедельно обрабатываем кусты от болезней любым биологическим фунгицидом, чередуя корневые и внекорневые обработки. Дважды в месяц томаты опрыскиваем антистрессовым препаратом Во время созревания плодов резко повышается потребность в калии. Поэтому один раз под корень поливаем томаты настоем золы. Раз в неделю удобряем растения уже известным «коктейлем», но в это время куриный помет вместо 1:20 разводим 1:60, чтобы норму азота свести к минимуму, а вот калий даем по инструкции к препарату.
Марина РЫКАЛИНА и Виталий ДЕКАБРЕВ
Преображение земли благодаря «органическим» методам
Я тоже рассказать хочу, как я пришла к органическому земледелию и как у меня за три года полностью преобразилась земля. Живу в деревне – дом и 27 соток земли: 24 рядом с домом (земля тут легкая, дерново-подзолистая), а 3 сотки отдельно, в 300 метрах, под крутым холмом, где тяжелый суглинок. Раньше, когда пахали лошадкой, делали грядки сразу, и земля засыхать не успевала. Четыре года назад попросила вспахать огород и нарезать гребни к субботе (соединяя вместе два гребня, получаем грядку).
Хозяин трактора в силу обстоятельств вспахал во вторник. При ясной погоде и температуре 20° к субботе все гребни превратились в большие твердые глиняные глыбы. Как их разбить? Плоскорез ломать жалко, у садовых вил обломились зубья. О руках и спине и говорить нечего… Намного легче было бы вскопать лопатой, но – что сделано, то сделано. Вспомнив все известные мне нецензурные слова, я сказала, что трактор больше на мой огород не заедет.
С межи через борозду на грядки лезут пырей, крапива, молочай. Убирать их ручным культиватором гораздо легче, чем плоскорезом или вилами. Лопатой я пользовалась только для утрамбовки краев гряд, а сейчас и это делать перестала. Сформирую грядки плоскорезом, сгребая землю с борозд, и так и оставляю края рыхлыми. Как-то во время работы и не заметила, а поднимаясь на бугор, почувствовала, что спина-то и не болит! Устали с непривычки предплечья, да и то потому, что земля в первый год была очень плотной. Сразу же разрекламировала ручной культиватор всем знакомым: для больной спины это просто находка! Нагибаться нужно только за корешками сорняков, но и их с каждым годом становится все меньше.
В общем, грядку сделала, все посадила. В августе, убрав лук, посеяла горчицу и овес. А убрав морковь, свеклу, редьку и капусту, весь лист оставила на месте – так все и ушло под снег. Весной на грядке лежало немного горчичной соломы да черенки от капустных листьев, все остальное было съедено. Когда я выдергивала капустные кочерыжки (а весной они достаются легко), на корнях копошились дождевые черви, да не по одному, а кучками по несколько штук.
Прямо с соломой прорыхлила грядку культиватором. Земля стала мягче, зубья легко входили в почву без особого усилия, и справилась я гораздо быстрее, чем в предыдущем году. Летом снова посеяла овес и горчицу и снова все оставила под снег. А на третью весну земля была уже настолько мягкой и рыхлой, что рыхлить ее не было смысла! Плоскорезом, как тяпкой, слегка порубила солому от горчицы, срезала сорняки в бороздах – и все, грядка готова.
Земля на срезе напоминает губку, пористая. Такого количества червей на грядках я еще не видела, разве что под кучей навоза. Никакой корки, никакой заплывшей земли нет. Участок просох очень быстро, хотя рядом болотина. Навоз не вносила более трех лет, но плодородие почвы не снижается – наоборот! Из посаженного ведра лука (семейного) вырастает 8-10 (!) ведер, а у моркови и свеклы всего один недостаток – слишком крупные. Кочаны капусты в этом году не влезали в мешок, а он немаленький – из-под комбикорма.
Признаюсь сразу: особым уходом я свои растения не балую. Никогда не поливаю лук, морковь, свеклу. Капусту -только в лунки при посадке, и сверху засыпаю сухой землей.
Жидкие подкормки у меня получают только помидоры и огурцы в теплице. В открытом грунте поливаю только огурцы (грядка укрыта сверху по почве пленкой или черным спанбондом) и молодые яблоньки. Остальное все выживает само. Помидоры, кабачки укрываю скошенной травой, землянику – газетами, а сверху тоненьким слоем опилок. Кстати, именно это спасло ее от вымерзания в бесснежную осень 2014 года, когда ударили морозы до -17°. У соседей земляника вымерзла вся.
Созревание компоста -процесс длительный. К тому же за зиму содержимое ящика или ямы промерзает и оттаивает довольно поздно – где-то к середине мая. Чтобы ускорить дело, обильно пролейте компост теплой водой, только ни в коем случае не кипятком! Если необходимо срочно разморозить компост, посыпьте его сверху золой и три раза в день поливайте горячей водой. На ночь накрывайте пленкой или мешковиной.
Ни густо, ни пусто
Еще хотела бы рассказать, как я выращиваю овощи. Грядка длинная, более 30 м. После рыхления плоскорезом или культиватором она у меня ровная, рыхлая. Граблями не разравниваю – плоскорезом или рейкой провожу бороздки вдоль гряды. Первую – поближе к краю, отступив 3-4 см. В нее сею морковь, не густо, сеялкой, через 3-4 см. Если где упадет по два семечка, оставляю: вырастет не такая огромная. Отступив 30 см, провожу следующую бороздку, потом еще две через 25-30 см. В них подсыпаю немного золы и сажаю лук.
Расстояние между луковицами 15 см, если мелкие, и 20-25 см, если крупные. В крайнюю бороздку сажаю севок. Грядка широкая, но пропалываю я ее, рыхля маленьким плоскорезом на длинном черенке. Траву оставляю на месте: засохнет очень быстро, приживаются единичные стебельки (их я уберу при следующей прополке перед полеганием пера). Когда лук начнет желтеть, где-то в первой декаде июня, в дождливую погоду посыпаю солью {не густо). Если кончики перышек желтеют сильно, можно к соли добавить чуть-чуть мочевины – перышки начинают активно расти.
Убираю, когда подсохнет шейка, а севок – когда поляжет. И сразу же сею горчицу и овес. Плоскорезом делаю бороздки, раскидываю семена, заравниваю: если посеять поверху и забороновать граблями, выклюют птички. Овес предварительно замачиваю. Морковь и севок остаются на грядке. Между луковицами севка бросаю семена горчицы, они всходят, растут и к моменту уборки лука достигают высоты 15-20 см. За сентябрь подрастают еще.
По борозде, где растет севок, семенами сею свеклу. Тоже не густо: где взойдет по две-три, оставляю – корнеплоды будут не такими крупными. Сорта предпочитаю с небольшой ботвой, типа Детройт, Пабло – они с тонкой кожицей, без кольцеватости, сладкие, сочные. Редьку тоже сею по борозде -растет лучше, чем на грядке. Капусту сажаю с одного конца грядки, чередуя с луком через год, а морковь меняю местами с луком.
Где не посеяны сидераты, там оставляю на зиму ботву овощей. Под капусту в лунки кладу по половине горсти доломитовой муки, по щепотке суперфосфата, немного золы. Поливаю и в грязь сажаю рассаду. Сверху присыпаю сухой землей, и все – больше поливов не будет. А вот от крестоцветной блошки обработать придется. Причем каким-нибудь из химических препаратов: зола не помогает. Нападают несметные полчища и мигом высасывают соки из нежных листочков сердцевины.
Лук салатный, беспроблемный
Вот так и горожу свой огород. Самая продолжительная работа – это прополка в морковном рядке, там выбираю травинки руками. Близко к растениям с плоскорезом не приближаюсь, чтобы .
От морковной и луковой мухи ничем не обрабатываю, червивой моркови не бывает, а у лука несколько гнезд может быть поражено, но это капля в море.
Кроме семейного лука и севка, вот уже несколько лет сажаю Семена сею 8-12 марта в пол-литровые высокие пластиковые контейнеры или пластиковые стаканчики 0,5 л. Сею через 1-2 см друг от друга, по снегу их так лучше видно, и присыпаю землей. До всходов ставлю в темное место. Когда появляются петельки, крышку с контейнера снимаю и ставлю на подоконник. Высаживаю на грядку примерно 9 мая. Смотрю прогноз, чтобы в ближайшие дни не было заморозков – потом они уже не страшны.
Делаю бороздки, поливаю обильно и раскладываю в грязь корешки. Луковки, которые со спичечную головку, стараюсь сильно не заглублять. Если погода жаркая, несколько раз поливаю. Уход обычный – прополка, рыхление, грядка хорошо удобрена, поэтому ничем не подкармливаю. Убираю в сентябре, когда шейка станет мягкой и перо поляжет.
Луковицы вырастают весом до 600 г. Недостаток один: нужно все съесть за три месяца – лук настолько сочный, что долго не хранится. Что не успеваем съесть, раздаю знакомым. Даже внук, когда ему было три года, просил: «Юба, дай юку!» (букву «Л» он еще не выговаривал). И ел его сырым, к ужасу своей мамы, которая лук вообще не ест.
Очень советую всем дачникам выращивать Эксибишен. Муха его не трогает, хлопот с ним никаких, только на посадку нужно потратить чуть больше времени, чем на севок, и все.
Учтите: посуда под рассаду лука не должна быть слишком мелкой, глубина не менее 10-12 см. При посадке можно подрезать корешки и перышки, хотя можно этого и не делать, все равно растет отлично. А вот семена лучше покупать хорошие. Все годы покупала голландские: всхожесть отличная. Но в этом году как-то прокараулила и купила в простом белом пакете. Совсем не то выросло! Вроде на вкус и похоже, но сам лук не такой крупный, и цвет покровных чешуек темнее.
А теперь мое пожелание всем дачникам: не бойтесь расстаться с лопатой! Необязательно переваливать даром тонны земли, пожалейте и землю, и свои руки, и спину. Я пользуюсь лопатой только для копки посадочных ям под деревья, и, как видите, ничего страшного не случилось: урожаи не уменьшаются.
Вера КНЯЗЕВА, г. Воронеж и Надежда Николаевна Теплякова г. Тамбов
: Севооборот и огурцы Итак, свой рассказ...